Винный маршрут кьянти. Эногастрономические маршруты тосканы

Siena (Сиена)-Chiantigiana (Кьянтиджана) -Firenze (Флоренция)-70 км + 0 евро

Пришла пора прощаться со Сиеной. Нашего Дионисио мы больше не увидели. Оставили ему прощальную записку с благодарностью и ключи на столе. Дверь захлопнули.
Дальше наш путь лежал во Флоренцию, но не по трассе, а по одной из красивейших дорог Кьянтиджана . На карте она имеет №222 . В планах было по ходу движения посетить пару городков и, обязательно, винодельческие хозяйства fattorie и прикупить настоящего кьянти Gallo Nero.
Говорить о красоте этой дороги не имеет смысла. В некоторых источниках пишут, что это самая красивая дорога, по крайней мере, Италии и даже Европы. Я не готова с этим согласиться, есть и красивее. Но то, что она имеет уникальное очарование - это бесспорно.
Примерно через 26 км от Сиены, мы заехали в живописный городок Кастеллина-ин-Кьянти (Castellina-in-Chianti) . Погуляли по крытому переходу Via delle Volte . Он небольшой, но очаровательный, со множеством каких-то музейчиков, дизайнерских лавок и магазинчиков с кожей.

Из перехода вышли в центр города.

В центре города - великолепный отреставрированный замок. Отреставрированный настолько, что его древность не чувствуется.

Местное вино и оливковое масло продают на каждом углу, например Bottega del Vino Gallo Nero (Via della Roca 10).
Но мы решили в городах ничего не покупать, хотелось максимального приближения к естественному, то есть решили заехать в какое-нибудь хозяйство. По пути встречалось очень много указателей «Vendita Diretta» (прямые продажи). На один такой мы и свернули. Довольно долго ехали по ужасно пыльной проселочной дороге среди полей и уже сомневались, что встретим хоть какую-то цивилизацию. И, наконец, неожиданно приехали к какому-то небольшому поселочку и довольно приятному зданию, где мы так и поняли находится отдел продаж хозяйства Santo Stefano. Нас встретили приветливые молодые девушка и мужчина. Рассказали про свое вино, дали все продегустировать, включая оливковое масло, для которого подали кусочки вкусного хлеба.

Мы, конечно, с удовольствием купили и кьянти, и белое вино и масло. Кстати, русские к ним еще не забредали. Говорят, что в основном приезжают французы, англичане и немцы.
Затем мы заехали в Греве-ин-Кьянти (Greve-in-Chianti) . Здесь проводится винный фестиваль. Как-то городок не впечатлил и мы поехали дальше к замку Верраццано (Castello di Verrazzanj), который находится в 4 км от Греве-ин-Кьянти. В замке тоже продаются местные вина и оливковое масло. В сам замок можно попасть только с экскурсией и в определенное время. Мы сфотографировали его из-за решетки, побродили по окрестностям и полюбовались великолепными видами тосканских холмов.

Недоезжая Страда-ин-Кьянти (Strada-in-Chianti) есть еще замок Кастелло-ди-Муньяна (Castello di Mugnana) , самый хорошо сохранившийся средневековый замок, вокруг которого также много fattorie, но мы туда не стали заезжать, а свернули еще в одно хозяйство Tenuta Poggio ai Mandorli .
Нас встретила тетушка, провела нас в подвальчик, перечислила вина и предложила попробовать на выбор какое-либо одно, при чем дорогие вина (дороже 10 евро) пробовать было нельзя. Мы удивились такому раскладу, но так как больше заезжать никуда не собирались, купили у нее по паре бутылок. Но между собой назвали ее жадной теткой. Видимо сказывалась близость к Флоренции, да и русским посетителям она совсем не удивилась, говорит, что частенько заезжают. Вот где собака зарыта! Наверно, надегустировали у нее хорошо.
Из этого хозяйства мы прямиком отправились во Флоренцию. Надо сказать, что в этот день, несмотря на небольшой пробег, мы совершенно выбились из временного графика и прибыли во Флоренцию уже к вечеру, ближе к 5 вечера.
Сразу заехали на пьяццале Микеланджело , с которой открывается красивый вид на город с громадой Дуомо и башней Палаццо Веккьо, на реку Арно с чередой мостов, включая Понте Веккьо.

На площади огромная бесплатная стоянка для транспорта, очень много машин. И еще очень было жарко 41 градус! На открытой площади на холме - это невыносимое пекло.

Время приближалось к вечеру, надо было заселяться. Мы бронировали отель «Hotel City» (Via Sant"Antonio, 18), который располагается в очень удобном месте, недалеко от ж\д вокзала, Капеллы Медичи, в нескольких шагах от Дуомо. Отзывы об отеле были великолепные, что подтвердилось в реальности. Уютный домашний номер из двух комнат, с кондиционером, окнами в тихий двор, отличной ванной со всем, что надо, хорошим завтраком и замечательным персоналом обошелся нам 185 евро за ночь + по 3 евро/чел туристический налог. Стоянка платная, у отеля свои места в паркинге на вокзале, стоит 25 евро/день, выезжать и заезжать можно сколько угодно раз. Для центра Флоренции в пик сезона это нормально. А для нас, измученных сиенским Палио все показалось раем.
Но до отеля надо было добраться. Это было сложно. Все время попадали на ZTL. Кружили, кружили, плюнули и въехали в зону, припарковались недалеко от отеля. Но оказалось, все нормально. Нас занесли в какую-то базу и сказали, что так как мы здесь проживаем, то на штрафы не попадем. Так и оказалось в последствии.
Наскоро обустроились и пошли гулять. Так как Катя с Виктором уже были за день во Флоренции, то мы разбежались каждый в своем направлении.
Сначала я прошла к Церкви Санта Мария Новелла (Santa Maria Novella) которая была спроектирована и построена монахами-доминиканцам. Полностью работы по возведению церкви закончились во второй половине XIV века. Украшенный мрамором фасад церкви работы Леона Баттиста Альберти появился в 1456–1470 годах.
Самой интересной деталью в интерьере церкви являются пилоны в виде связки колонн, на которые опираются стрельчатые арочные своды. В церкви Санта Мария Новелла хранится большое количество произведений флорентийского искусства XIV–XVI веков работы Вазари, Гирландайо, Брунеллески, Джулиано да Сангалло, Гиберти и других мастеров.

От этой церкви я пошла к собору Дуомо – Собору Санта-Мария дель Фиоре (Cattedrale di Maria del Fiore) .

Я сразу купила билет в Баптистерий Иоанна Крестителя (Battistero di San Giovanni) за 5 евро, чтобы посмотреть знаменитый купол византийской мозаики 13 века и не менее знаменитые двери, панели которых созданные Андреа Пизано и Лоренцо Гиберти по библейским сюжетам.




После этого я пошла гулять. Как описать свои чувства, которые возникли в результате прогулки? А возникло у меня чувство растерянности. Я бродила по улочкам и понимала, что растеряна и … подавлена. Впервые город не впустил меня в свою душу. Как будто у города есть своя защитная оболочка, а я нахожусь за ней снаружи. Я села на ступеньки у какого-то здания и захотелось поплакать, а еще лучше – домой. Через силу прошла еще пару шагов и встретились с Катей и Виктором. До темноты гуляли, но чувство, что ты чужак не пропадало. Катя хорошо дала Флоренции определение: Флоренция – это глыба.

На следующий день на 12 дня у нас были куплен билеты в галерею Уффици. Покупали заранее через сайт за 11 евро+ 4 евро бронь. Поэтому с утра мне надо было обязательно забраться на купол Дуомо, посетить сам Дуомо, потом собраться, загрузить вещи в машину и бежать в галерею.
Утром улицы были еще пустынны, но у входа на купол была уже длинная очередь, которая двигалась достаточно быстро. Билет стоил 8 евро.

Для того, чтобы зайти в сам собор, необходимо спуститься с купола, выйти на улицу и снова выстоять очередь. Пугаться очереди не надо, двигается быстро. Вход бесплатный.
Размеры Дуомо поражают воображение: 153 метра в длину и 90 метров в ширину. Сегодня Санта Мария дель Фьори является четвертым по величине собором мира, уступая только Собору Святого Петра в Ватикане, Собору Святого Павла в Лондоне и Миланскому Дуомо.
В Соборе имеется музей, хранящий два бесценных полотна - «Оплакивание Христа» Микеланджело и «Мария Магдалина» Донателло.
Несмотря на огромное количество народа в соборе, я все же получила большое удовольствие и осмотрела его с интересом.

Мы быстренько выселились из отеля и пошли в галерею Уффици пешком. Проходя по Via De’ Tornabuoni , мы заглянули в церковь, которая расположилась на пересечении с улицей Via degli Agli . Мы приметили эту церковь с вечера, но она была закрыта. Почему она привлекла наше внимание, не знаю, ничем примечательным внешне она не отличалась. Более того, ее обходят стороной путеводители и на туристических картах она в лучшем случае отмечена просто крестиком без названия. Так и зашли мы в нее не зная название. Сейчас я уже знаю, что это церковь Святых Михаила и Гаетано (Chiesa dei Santi Michele e Gaetano) . Церковь 16 века. Нас поразило внутреннее убранство с использованием великолепного текстиля, как оказалось 18 века.
Очень рекомендую ее посетить. Только здесь я почувствовала, что Флоренция чуть-чуть мне приоткрыла свою дверь.

В галерею, как и предупреждали, была огромная очередь. Но для тех, у кого билеты оплачены, есть отдельный вход, совершенно без очереди. Мы провели в галерее часа 3. Среди сокровищ, хранящихся в Галерее Уффици, - шедевры Джотто, Караваджо, Тициана, Леонардо да Винчи, Рубенса, Перуждио. Только в этом флорентийском музее можно увидеть знаменитую работу Микеланджело, изображающее Святое Семейство, а также работы Рафаэля, «Поклонение волхвов» Джентиле да Фабиано, «Рождение Венеры» и «Весну» Боттичелли. Лучшие произведения величайших мастеров эпохи Возрождения - вот что такое сегодня Галерея Уффици. Все это мы увидели, всеми силами стараясь не впасть в ступор от культурного шока.
Из окон галереи также открываются красивые виды на реку Арно и Понте Веккьо, есть места для отдыха.

Вот и закончилось первое знакомство с Флоренцией. Я сделала для себя вывод, что Флоренция – это один из городов, который надо смотреть изнутри, где интересная архитектура, но основные сокровища внутри музеев, соборов, галерей.

Кьянти - это именно то, что вы подумали. Вино полностью отражает особенность региона. Через него можно оценить, насколько солнечные дни в Кьянти, насколько богаты ароматы его трав, насколько чист воздух и насколько размерена жизнь. Пейзажи Кьянти - это бесконечные виноградники, прерывающиеся разве что на дома их владельцев, ухоженная зелень, один за другим расчерченные кустами холмы. Для любителей таких идиллических картин даже построили специальную дорог, которая проведет по лучшим винодельческим землям напрямую к родине знаменитого Кьянти - замку Бролио.

По всему региону разбросаны старинные городки, где сохранилась атмосфера сельской жизни под солнечными лучами. Красоту этих мест оценил Леонардо да Винчи, вряд ли случайно именно здесь он написал знаменитую Джоконду. По одной из версий, Мона Лиза была родом из Кьянти.

Авиабилеты в Кьянти

Город вылета
 Укажите город вылета

Город прибытия
 Укажите город прибытия

Туда
!

Обратно
!



Взрослые

 1 

Дети

До 2 лет

 0 

До 12 лет

 0 

Найти билет

Календарь низких цен на авиабилеты

Как добраться до Кьянти

На самолете

Аэропорт, который обслуживает регион Кьянти, находится в 1 км от центра Пизы и в 80 км от Флоренции. Прямых рейсов из Москвы нет, поэтому придется либо довольствоваться пересадочными полетами через Рим или другие европейские города, либо пользоваться наземным транспортом.

На поезде

Сеть железных дорог соединяет города региона Кьянти между собой и с соседними провинциями. Во Флоренцию и Сиену можно добраться из Рима и Милана за пару-тройку часов.

Отели в Кьянти

Город
 Введите название города

Дата заезда
!

Дата выезда
!



Взрослые

 1 

Дети

 0 

до 17 лет

Найти отель

Регион Кьянти усыпан отелями и гестхаусами, выбор зависит исключительно от предпочтений туристов и их транспортных возможностей. Передвигаться между городками на автомобиле удобно, и тогда не нужно привязываться к крупным населенным пунктами. В этом случае можно выбрать живописный домик вдали от шума, почувствовать себя владельцем виноградных плантаций, просыпаться и наблюдать из окна стройные ряды посадок. Множество отелей занимают старинные особняки, в которых тоже можно притвориться минимум герцогом. При этом не обязательно опустошать свою казну подчистую.

Минимальные траты на проживание в Кьянти - от 40 € в сутки на двоих. За эти деньги можно получить простую комнату в доме или хостеле, например, в Греве (Residence Casprini da Omero) или Гайоле (La Fonte Del Cieco , Villa Vittoria Gaiole In Chianti). В Гайоле можно также остановиться, как король, в пятизвездочном Castello di Spaltenna Exclusive Resort & Spa (от 200 €), сразу несколько подобных мест - в Кастельнуово-Берарденга.

Стоимость трешек-четверок варьируется от 80 до 300 € за ночь.

Шоппинг в Кьянти

Вино. Вино. И еще раз вино. Вывозить можно хоть ящиками, главное, сдавать в багаж, уложившись в норматив вашей авиакомпании. Впрочем, трудности могут возникнуть на въезде в Россию. По действующим таможенным правилам, ввозить в нашу страну можно не более 2 л крепких спиртных напитков на человека. Кроме вина в Кьянти производят граппу, лимончелло, коньяк. Маркировка - красная этикетка с черным петухом в центре - говорит о высоком качестве. Хорошее вино стоит от 10 €.

Кроме алкоголя из Кьянти можно привезти местное оливковое масло, сыры, колбасы и деликатесы из мяса кабана.

Дегустация вина в Кьянти

Любое заведение предложит посетителям местное вино. Но некоторые места пользуются особой любовью итальянцев и интересом интуристов.

В Панцано очереди выстраиваются к Антика Чеккини. Это легендарный мясной магазин славится флорентийским стейком, где владелец читает отрывки из «Божественной комедии» Данте и разливает домашнее вино из личных погребов. В лавке мясника Дарио Чеккини висят автографы поклонников его творческого подхода к туше и делу: Дастина Хоффмана, Джека Николсона, Элтона Джона и других знаменитостей.

В Кастеллине есть два ресторана, заслуживших звезды Мишлен, шеф-повара приготовят блюда, наилучшим образом сочетающиеся с Кьянти разных годов урожая.

В Радде заглянуть можно в замок Volpaia, где проводят дегустационные туры с пробой свежевыжатого оливкового масла. Без бокала вина, конечно, тоже не отпустят. Местом распития станет старинная церковь, превращенная в бар, или живописный сад.

В замке Мелето в Гайоле после экскурсии по замку и винному заводу предлагают отведать вина, граппы, коньяка под закуску мясного ассорти местного производства. Также есть мед и органическое оливковое масло. Все можно тут же купить.

Один из способов полюбить и понять вино - это путешествие по винному региону. Именно через пейзажи, запахи, локальную гастрономию, через знакомство с виноделами многим, в том числе и мне, легче всего понять и раскрыть вино. Поэтому знакомство с кьянти, одним из символов итальянского виноделия, предлагаю начать с пейзажей и городов тосканской области Кьянти.

1. Начну с классических видов. Кьянти - один из самых популярных у туристов итальянских регионов, чьи холмы и кипарисы многократно растиражированы на сотнях открыток. Впрочем, это не повод полюбоваться ими еще раз, тем более, что места эти обладают прямо-так магической фотогеничностью.

8. Вся область Кьянти на одной фотографии - виноградники, оливковые рощи, средневековые городки.

10. Каждый раз, открывая бутылку кьянти, я буду вспоминать малахитовые разливы холмов и уходящие вдаль виноградники. Такие поездки для понимания вина делают больше, чем все занятия и дегустации вместе взятые.

12. Знаете, зачем на виноградниках сажают розы? Не столько для красоты, сколько для пользы: они гораздо чувствительнее к болезням, чем лоза. Если розы чувствуют себя не очень хорошо, винодел понимает, что что-то пошло не так, а потому имеет возможность исправить ситуацию.

16. Это вид с террасы дома в винодельческом хозяйстве Tenuta di Bibbiano , где я останавливалась. Однажды утром в этих зарослях я разглядела олененка! О хозяйстве и его винах рассказ впереди.

18. Первые признаки осени. Поездка пришлась на конец сентября, погода была летней, а потому о приближении желто-оранжевой поры мало что напоминало. Сейчас в Тоскане, думаю, красивее в миллион раз!

19. В конце сентября в городке Панцано ин Кьянти проходит винный фестиваль Vino al Vino , на который я не могла не заехать! На фото изображен тот момент, когда держать стакан руками ты уже не можешь, приходится помогать себе ногами. ;)

20. Как устроен фестиваль? За 16 евро ты получаешь бокал и сумку для него, которые вы видели на предыдущей фотографии, буклет с рассказом о производителях и списком вин, доступных для заказа. Вооружаешься ручкой и начинаешь ходить от стенда к стенду, пробуя и делая пометки.

21. Каждый винодел представляет полную линейку - это обычно 4-5 вин. Попробовать вина всех участников можно, думаю, за те три дня, что длится фестиваль. Если же времени мало, то можно пойти коротким путем: я, например, решила пробовать не классические кьянти, а более интересные и как правило более дорогие образцы. Покупать ничего не стала - все равно продают вино только по 6 бутылок.

22. Виноделы, как видите, продвинутые - используют дропстопы (каплеуловители). О них я рассказывала в . Петушок на горлышке - символ консорциума производителей кьянти классико, к нему мы еще вернемся в отдельном посте.

24. Винные критики выглядят вот так.

25. А будущие их читатели - так.

26. Фестиваль, конечно, самое правильное место для знакомства с локальными продуктами.

27. Первый раз в жизни мне попался пирог с виноградом! Традиционное для Кьянти блюдо зовется schiaccia con l"uva, скьячча кон л"ува . Я попробовала оба варианта: тот, где виноград темный и свежий, мне понравился больше, хотя самой вкусной была скьячча, которую я ела за несколько дней до этого в Кастеллина ин Кьянти. Об этом милом городке и его гастрономических традициях я еще расскажу. Думаю, вы поняли, что впереди у нас не один пост, посвященный региону Кьянти, его винам и гастрономии.

29. Здесь же, в Панцано, находится ресторан звездного мясника Дарио Чеккини . К сожалению, во время путешествия я слегка выбилась из графика и туда не попала, несмотря на бронь. Отзывы от друзей я слышала прекрасные! Бывали там?

30. С фестиваля я довольно быстро сбежала - Панцано городок крохотный, павильоны виноделов заняли одну из его миниатюрных площадей. Толкаться с бокалом в руке и с камерой наперевес было неудобно, поэтому за знакомством с вином было решено ехать дальше, в Греве ин Кьянти. Если поедете моим маршрутом, не пропустите вот это заведение, Antica Macelleria Falorni.

31. Хороший выбор вин как по бокалам, так и по бутылкам, толковые закуски, отличные тартары и прочие мясные блюда - я осталась довольна. Сидеть на центральной площади и глазеть по сторонам было очень приятно, несмотря на практически полное отсутствие в окружении итальянцев. И в этом, пожалуй, одна из главных особенностей Кьянти - это просто невероятно, немыслимо туристическое направление. Даже в глухих деревнях есть английское меню! И даже в удаленных от всего ресторанчиках, найденных где-то по дороге, ты непременно наткнешься на компанию американских туристов. Я много где была в Италии, но нигде, кроме, пожалуй, Рима, я не видела такого количества туристов.

32. Более южная часть Тосканы, где я была в июле, показалась мне местом более аутентичным, где чувствуется ритм итальянской жизни, ее неспешное течение, где приметы быта или причуды местных лежат на виду, а не спрятаны за туристическими опциями. Поэтому, если вы отправитесь в Тоскану, я советую вам не останавливаться только на Кьянти, но и ехать дальше, в сторону Рима, за идиллическими сельскими пейзажами, за городками вроде , где ты - чуть ли не единственный турист, за .

33. И снова черный петух - символ производителей кьянти классико.

35. В Греве ин Кьянти я встретила свою читательницу (как тесен мир!), по совету которой заехала в расположенную чуть выше деревушку Монтефьоралле. Такие деревеньки в Италии назвывают борго. Кажется, что течение жизни здесь остановилось - эти улицы выглядят точно так же, как выглядели сотни лет назад. И лишь бормотание телевизора, вдруг слышащееся из приоткрытого окна, возвращает тебя в реальность.

37. В Монтефьоралле встретила банду любителей сыра с трюфелями. Даже коты в Кьянти - и те гурманы!

39. А вот этого ребенка я случайно разбудила - он спал на солнышке у винной бочки в Панцано. Тот самый момент, когда тебя подняли, а разбудить забыли.

В следующих постах мы побываем на двух винодельнях, совершенно не похожих друг на друга, прогуляемся по субботнему рынку, разберемся в тонкостях производства кьянти и сходим в гости в красивейший тосканский дом, достойный публикации в Architectural Digest.

Кьянти Классико - область между Флоренцией и Сиеной, в которую входят поселения Греве, Пандзано, Гайоле, Радда и Кастеллина.

Греве-ин-Кьянти

Греве-ин-Кьянти / Shutterstock.com

Наше путешествие не может не начаться с Греве, входных ворот области Кьянти. Этот живой городок известен своей необычной треугольной площадью, где вплоть со средневековья местные фермеры продавали свои товары. Площадь обрамлена портиками со всех трёх сторон, они позволяют укрыться от жары или дождя во время похода за покупками. В центре стоит памятник Джованни да Вераццано, проектировщику нью-йоркской гавани. В узкой части площади находится средневековая церковь Санта-Кроче, в которой хранятся несколько шедевров церковного искусства, включая триптих «Богоматерь со святыми» работы Биччи ди Лоренцо.

В Греццо можно попробовать традиционные продукты и вина Кьянти. Под портиками вы найдёте магазины местных ремесленников, винотеки и рестораны. Не пройдите мимо мясной лавки «Фалорни», где представлен ассортимент местных деликатесов. В двух шагах от площади находится Музей вина.

Панццано-ин-Кьянти

Панццано-ин-Кьянти / Shutterstock.com

Густонаселённый городок Пандзано находится в нескольких километрах от Греве. С XII века Пандзано играл важную роль для обороны Флоренции. Замок Пандзано был стратегическим пунктом во время войн Флоренции с Сиеной. Следы замка хорошо различимы в историческом центре. В наше время над центром господствует здание церкви Санта-Мария, заложенной в XIII веке, но значительно перестроенной в XIX столетии в неоклассическом стиле. Стоит прогуляться по центру города, сохранившему атмосферу средневековья, и выпить бокал вина на центральной площади. Здесь вы также найдёте множество ресторанов и винотек, где стоит продегустировать местную продукцию. Загляните в старинную мясную лавку «Чеккини», где продают знаменитый бифштекс по-флорентийски.

Чуть дальше находится церковь Сан-Леолино, первое упоминание о которой датируется 982 годом. Несмотря на внешний облик эпохи Возрождения (элегантный каменный портал и арочная галерея), её интерьер сохранился в первозданном виде, типичном для романской трёхнефной базилики. Внутри можно полюбоваться станинными шедеврами церковного искусства местных мастеров.

Кастеллина-ин-Кьянти

Кастеллина-ин-Кьянти / Shutterstock.com

Двигаясь далее, в сторону Сиены, вы окажетесь в Кастеллина-ин-Кьянти, городке настолько древнем, что его происхождение теряется во тьме веков. Во всяком случае, гробницы в Монтекальварио свидетельствуют о том, что люди здесь жили уже во времена этрусков. Географическое положение на пересечении четырёх районов области Кьянти сделали городок важным с военной точки зрения стратегическим пунктом между Сиеной и Флоренцией. С периода средневековых войн здесь сохранилась крепость Рокка, господствующая над центральной частью города, и крытый переход (виа делле Вольта), пересекающий город насквозь. Из его окон открываются захватывающие виды. Прогуливаясь по городу, вы увидите множество великолепных палаццо, принадлежавших знатным сиенцам и флорентийцам. Не пропустите церковь Сан-Сальваторе, перестроенную после второй мировой войны, в которой сохранилась великолепная фреска конца XIV века неизвестного тосканского художника. Обязательно стоит посетить Археологический музей Кьянти Сенезе, где хранятся этрусские находки с раскопок в Монтекальварио, чтобы приобщиться к древней истории этой земли.

Как и в других точках маршрута, здесь можно продегустироваться местные вина в одной из многочисленных винотек и попробовать знаменитые колбасы и окорока из местной свинины.

Радда-ин-Кьянти

Радда-ин-Кьянти / Shutterstock.com

Покинув Кастеллину по виа Кьянтиджина, оказываешься на шоссе SR429, которое ведёт в Радда-ин-Кьянти, городок, сохранивший своё средневековое очарование. Центр города – лабиринт концентрических улочек – до сих пор окружает старинная стена. Архитектурным центром города считаются палаццо ди Подеста и церковь Сан-Никколо в романском стиле. В палаццо на протяжении четырёх веков заседал капитан Лиги Кьянти, о чём напоминают многочисленные гербы на его фасаде. На краю города вы найдёте старинный монастырь францисканцев Санта-Мария-ин-Прато.

Здесь приятно блуждать по переулкам центра, где взору то и дело открываются великолепные виды на окружающую город долину. Восстановить силы поможет бокал вина с панино.

Около Радды находится старинный городок-крепость Кастелло-ди-Волпайя. Крепость построена из тёмного песчаника, чем отличается от других укреплений области Кьянти. Хотя войны между Флоренцией и Сьеной не прошли для него бесследно, до наших дней дошли массивная главная башня и одна из малых башен. Не забудьте заглянуть в бывшую церковь XIV века Комменда-ди-Сан-Эфрозино, в которой сейчас находится винотека. Именно здесь стоит продегустировать знаменитые местные вина.

Гайоле-ин-Кьянти

Гайоле-ин-Кьянти / Shutterstock.com

Неподалёку от Радды находится городок Гайоле-ин-Кьянти, основанный во времена средневековья. Благодаря своему положению на полпути между Кьянти и Вальдарно он стал торговой площадкой, где местные феодалы продавали свою продукцию. В наше время Гайоле не утратил своего значения, являясь важным туристическим центром. Здесь много гостиниц и ресторанов категории «агротуризм», винотек и ферм, владельцы которых будут рады предложить вам свою продукцию и гостеприимство. В окрестностях Гайоле сохранились замки и крепости, например Кастелло ди Вертине, Кастелло ди Мелето, Пьеве ди Спальтенна. Везде можно остановиться на ночь и, конечно, продегустировать местные продукты.